Утепление и отделка балкона


Статью бы нужно начать с более важных вещей, а именно — описания стеклопакета, это зимний 70мм 6-камерный тройной сткелопакет, и с утепления пола, пол делали мастера — на 10мм-пенофол настелили тепловой кабель, положили арматуры, залили стяжку 3-4 см и выложили плиткой, описывать не свою работу как-то неправильно наверное. А вот что далее делал сам здесь и постараюсь описать подробно. Благо прошло почти 3 года, все-таки какой-никакой срок, чтобы говорить о качестве. ничего не погнулось, не зацвело и не отломилось. Балкон отлично держит температуру, недолго нагревается и долго остывает. Зимой вполне комфортно без дополнительных отопителей.  

Сначала все закрыл 2мм прокладкой. Это необязательно, но, во-первых, лишняя влаго-ветро защита вредной не бывает, во вторых во время работ ничего никуда не сыпется, плиты утеплителя шьются приятнее, да и расход копеечный.

Затем начал укладку пеноплекса 30 мм, закрепляя специальными пластиковыми гвоздями-грибками 6 мм.

Колонну обернул также, т.к. колонна является очень серьезным потребителем балконного тепла.

Ну вот, потолок зашил.

Углам придаем отдельное внимание, т.к. у многих эти места покрываются  грибком (монтаж оконных профилей в углу всегда неудобен и вероятность сквозняков большая, чем в прочих местах).

Закрываем потолок финальным утеплителем - 10мм пенофолом.
Стенки балкона зашиваем пеноплексом, стыки проходим металлическим скотчем. Выбирайте хороший, есть такой, что рвется как фольга для готовки, а есть отличный.

Высота панелей чуть выше планируемого подоконника, чтобы иметь запас на подрезку.

Пенофол крепить к плитам пеноплекса удобно обычными 30-35-мм саморезами, просто продавливая пальцем через полметра-метр.
Стыки пенофола прошел также металлическим скотчем.

Стену, смежную с соседним балконом утеплять можно слабее, т.к. соседний балкон утеплен, но все же это тоже мост холода, особенно зона, ближняя к улице.
(позже зашью пенофолом с обрешеткой).

Прикидываю уровень подоконника, подрезаю пеноплекс.

Закрываю пенофолом, также временно фиксируя 30мм-саморезами (потом их вытащу).

Шью обрешетку на дюбель-гвозди.

Первый участок делал в 5 брусков. В принципе хватает и трех, городить лишние дырки незачем.
Параллельно веду провода 2,5 мм  для розеток..

Набираю штапики на высоту подоконников. Крепить буду только на пену, без саморезов. Прошло уже 3 года, все отлично.

Делаю обрешетку на стене, смежной с квартирой. Здесь утепление не нужно.

Запениваю первый малый участок. Монтирую панель для регуляторов теплого пола, выключателя и розетки. Перед зашиванием декоративными панелями узел клемников закрывается изолирующей тонкой коробкой.

Запениваем остальные участки. На моем балконе это около 10 погонных метров. Уровени выравниваем давлением 5л бутылей с водой, вполне достаточно.
Затем прошел силиконовым герметиком стыки с рамами.

Как уже писал - монтаж на пену очень удобен и надежен без всякого сверления. Отрывать подоконники снизу наверх думаю никому в голову не придет.

Колонна зашивается листами 16мм ЛДСП  (разобрал старый шкаф). Это создаст лишний изолирующий слой и кроме того является отличной ровной основой для последующей оклейки/обшивки. Начинаю шить декоративные панели. Угловые конечные креплю на саморезы. Далее - специальными крепежными скобками с гвоздиками, очень удобн ои быстро. Закладываю кабель на перспективу, если понадобится выводить кондиционер или еще что-то.

На смежной стене с соседским балконом между обрешеткой зашиваю дсп-листы. Эти вставки позволят позже поверх декоративных мдф-панелей осуществить крепеж для возможных полок. Лучше это учесть заранее.

Начинаем монтировать потолочнную систему. У меня оказался большой запас ленточных профилей для гипсокартона. Очень удобная штука.
Пришиваю ленту в потолок, согибаю П-образно и через нужное количество отверстий  шью через боковины брусок 20х40, с шагом примерно в 50-80 см. Ширина балкона 180 см, двух таких линий будет достаточно. Главная сложность - вычислить горизонтальный уровень, общий с настенным плстиковым П-профилем, куда будут загоняться торцевые сторонки мдф-панели. Как только горизонталь потолка выверена, а контурный профиль пришит по периметру (шил обычный пластиковый П-образный) — бруски направляющих монтируются очень быстро. Не забудьте учесть пространство для проводки проводов освещения.

Пластиковый П-профиль шьется  непосредственно к добору рамы остекления, а на стенах - через брусок.
Держит хорошо, вес панелей по торцам не создает сильного давления.

В острых углах полезно закрепить дсп-панели, удобнее будет заводить финальное покрытие.
Направляющие можно соединять в угоду тому, как распределяются площади для крепежа панелей, чтобы те нигде не провисали, и чтобы не слишком плотно решетить потолок.
Излишки профиля отгибаются вбок и очень удобны для разного рода ответвлений.

Дотягиваем проводку, сверяем уровень.

Крайние в рядах мдф-панели крепил саморезами, чтобы при случае можно было быстро демонтировать.

Начинаю набор потолка. Люфт небольшой, поэтому каждая доска входит с некоторой плотностью, но без дури, не болтается. Далее они набираются очень быстро. На каждую доску по 2 самореза, чтобы   снять нагрузку с периметровых П-профилей. Панель гибкая и фиксировать от провисания обязательно.

В точках, где запланирован подвес светильников, крепил поперечные бруски, а провод заводил в заготовленное для этого отверстие, завязывая перед пропусканием провода узел, что исключает случайную протяжку и натяжение проводки.

Монтаж панелей веду к углу.

Обратите внимание, не знаю, может так кто уже делал (ничего такого не видел вроде), но мне показалось очень полезная вещь.
Углы, куда прилегают откосы панелей. Дело в том, что мдф-доска ровно по окну почти не ложится своим краем - где-то есть дуговые неровности. Я взял декоративный уголок, и загнул его внутренним образом, влеив в угол, а затем уже сверху прижал откосной мдф-панелью. От такого приема вся кривизна просто исчезла.

Оклейка колонны пробковыми листами. Что потом стало с колонной, можно увидеть в части "Пробковое дерево".
Сюда же заведена проводка для декоративного светильника, мини-выключатель - ниже.

Завершающая стадия - оклейка мдф-уголками выступающих углов. Уголки эти бумажные, думал порвутся через месяц (у меня два разбойника). Но вот прошло уже 2,5 года, а ни один уголок не порвался, панели практически не поцарапались, хотя саблями и пистолетами махают ужос как.

«Хазявин» за уборкой.

Финально верхние углы закрываются декоративным плинтусом.

В угол из остатков материала собрал угловую тумбу. Каркас — треугольная призма из брусков, полки — обрезки мдф-панелей. Тумба легко демонтируется и извлекается. Место добавляет существенно, т.к. угол в 45 градусов место не очень удобное в бесполочном виде, а тут хочешь банки, хочешь игрушки.

Стоимость всех материалов кажется не превышала 20 тыр. (примерно 2010 год), площадь балкона 8,7м. Работы полностью делал один (не считая оклейки пробкой), если не прерываться можно выполнить в течение недели не напрягаясь, а если ускориться - то вполне за 3 дня все сделать одному. Если будут какие-то вопросы — пишите.

2010   © Сергей Пронин   |  www.prodesign.ru   |  sergey (@) prodesign.ru  .