Очерки о Черногории | 28—29.07.04

Два дня на пляже. Вечерние прогулки

Маршрут: Сан-Стефан—Пржно—Сан-Стефан

Приятно с утра на пляже, оглянувшись по сторонам, никого не увидеть, вспоминая
(для контраста) пляжи Будвы в час пик.

Не будем забивать голову безумными планами по поводу очередного крестового похода, не будем прыгать в автобус, топтать дороги незнакомых городов, рассматривать всякие древности — ничего этого мы не будем делать хотя бы два дня! Сказали — сделали.
И распластались на тростниковых ковриках, защищающих нас от жгучей гальки.

Можно смотреть в вечное небо, улавливая шумное дыхание моря.
Можно подставить солнцу спину и кемарить так полчаса.
Можно наблюдать за неумелыми игроками в пляжный волейбол «два на два».
Или любоваться очередной соседкой, выставившей свои загорелые сиськи шаловливым лучам. Полное отсутствие напряжения, как физического, так и мысленного. Иногда кажется, что все это сон. Как у нас, русских, все запущено...
За этим печальным выводом я закончил свой очередной монумент трансцендентного в трансцендентальном — «Весы истинного спокойствия и умиротворения». Кто-то раскидывает камни, кто-то собирает, а я — складываю. А что — симпатяга, не правда ли?!

Единственное, о чем я жалел, пребывая на пляже Сан-Стефана, так это об отсутствии диктофона или прочего звукозаписывающего устройства. Ибо описанная картина была бы неполной без одной замечательной детали. Каждые 20-30 минут на пляже появлялся разносчик шоколадных пончиков и вареной кукурузы:

— Кук-курруз! Варроны кук-курруз!

Едва слышимые выкрики постепенно нарастали. Даже если Вы лежите вниз лицом, то всегда знаете, когда разносчик пройдет где-нибудь рядом. Пара русских ребятишек 4-5 лет (часто отдыхавших с родителями неподалеку от нас), постоянно передразнивали бедолагу, отвечая на каждый его возглас детским хором, — Кук-курруз! Варроны кук-курруз! — и заливались звонким смехом, заражая улыбками окружающих. Из всех загорающих, эти двое были самыми постоянными клиентами «кукурузника». Еще бы, ведь это так здорово — регулярно раскручивать щедрого папашку на пару здоровенных початков.
Ах, какие чудесные пончики! Если бы я сам их не пробовал, то подверг бы сомнению удовольствие есть в жару на пляже одноевровые пончики с шоколадом и сахарной пудрой. Однако, вкусно! «Кук-курруз! Варроны кук-курруз!» — прервались наши довольные чавканья.
Вода. Камни. Вода. Камни. Купаться. Загорать. Купаться. Загорать. Купаться. Загорать. Купаться. Чем бы еще заняться?

Захотелось новых ощущений. А вот и каноэ-плоскодонка в 3 евро за 15 минут. Мы наметили целью красивый риф прямо по горизонту.

Будущая жена нехотя забралась в переднюю часть лодчонки. Я, растопырив руки с двойным веслом, разместился сзади. Лодка норовила все время перевернуться. Самые захватывающие впечатления накатывали в тот момент, когда какой-нибудь придурок на бешеной скорости проносился мимо на скутере, создавая тем самым неслабую волну. И если бы я вовремя не успевал развернуть нос ей в перпендикуляр, нам пришлось бы не раз побарахтаться у перевернутой лодки. Как жаль, что не было под рукой дробовика. Чем дальше в море, тем больше дров... Волны приобретают все более мощные формы, не то что бы высотой, скорее массой — они превращаются в огромные «идущие» пласты, наводящие какой-то тихий ужас на хлипкие человеческие внутренности. Дрыг-дрыг,  бросало из стороны в сторону.  Крошка пенопласта в качающемся тазу. Море играло с нами.

И вот мы добрались до рифа. Дерзкий каменный выступ, метров 30 на 20 или около того.
Со стороны открытого моря в рифе образовалось что-то наподобие бухты.
Волны в приступе бешенства, до пены на острых гребнях, кусали камни, будто, протестуя против любой преграды на своем пути, желали сдвинуть каменную громадину с места и швырнуть ее к берегу!
Не хотел бы я оказаться на нашей лодчонке (да и на любой другой) в этом месте.
С противоположной стороны рифа нарисовался какой-то мужик на катамаране с удочкой. Он хмуро окинул нас взглядом, будто я собирался со всей дури намолотить веслами воду вокруг него и загнать запуганную рыбу аж к самому итальянскому побережью. Залезть на риф в этот раз мы не рискнули (в следующий — обязательно!), тем более, что исходило отпущенное время. Дав обратный ход, мы поскользили к берегу.

После пляжа было решено отужинать в морском ресторане в Пржно, куда, едва обсохнув, мы и отправились.
По дороге, впервые, я увидел абсолютно черную белку. К сожалению, белка оказалась телепатом — после каждой мысли о фотоаппарате, она мгновенно пряталась за стволами оливковых и хвойных деревьев. Скорость ее перемещения такова, что некоторые фазы в движении напросто отсутствуют — так может показаться начинающему аниматору. Мелькнул черный хвост. Белка исчезла.
Вокруг слышится уже полюбившееся нам «Чичичи». Чистейший воздух, отличное настроение и легкое чувство голода — что еще нужно для прогулки к ресторану.
Новенькие «жуки», последние «мерины», открытые «Порше» и даже «Хаммеры» (эти уж точно русские...) — автомобили туристов со Стефана разительно отличаются от прочих мест, хотя, конечно, часто мелькают и местные веселые «жоперы», знакомые по Цетинье. По дороге к Пржно располагается ряд очень приличных отелей «Пляж королевы», «Милочер» и другие, с интересными постройками, зелеными парками и собственными охраняемыми пляжами. Пожалуй, Сан-Стефан — самое тихое и красивое местечко из тех, где мы были.
Медленно ступая, вошли в символичную арочку — отсюда ничинается Пржно. А вот и fish-ресторан, яркое бело-оранжевое двух-этажное здание с зелеными растениями у каменной ограды. Внутри довольно необычная атмосфера — дерево, бронза, зеркала. На здоровенной бронзовой люстре в центре потолка развешены всякие диковинные рыбешки и морские твари, столы, зазывая крошечными огоньками бронзовых подсвечников, торжественно ждут гостей. Прохладно и хорошо.

Мы нашли в меню специальное блюдо на две персоны — в гигантской овальной тарелке художественно разложены три местные рыбины в разном приготовлении, еще какие-то морские бяки, пара криветок, рис, овощи, маслины, оливки. Вся эта красота стоила 20 евро. И конечно же — по бокалу местного белого «Крстач». Большого труда стоило объяснить официанту, что раскладывать блюдо на две отдельные порции не нужно, иначе зачем подавать все вместе?! Сытые, мы вышли из ресторана и на ломанном английском попросили встречного прохожего сфотографировать нас. Прохожим оказался русский журналист «Радио Свободы», который отдыхал здесь с семьей уже четвертый раз. Минут 10 поболтали о том о сем и разошлись. Приятные люди.

Вечером гуляли в наших «стефановских» окрестностях. Кидали камешки в сумеречное море, наблюдали за крадущимся закатом.

Незаметно упала ночь. Мы плескались в кромешной тьме и радовались необычно большим и шумным в этот раз волнам.

Полнолуние. Остров Сан-Стефан ночью еще красивее чем днем — черные контуры его крыш врезаются в плавную оранжево-синюю гамму неба, а над самим островом горит большая яркая звезда.

Ночные улочки преображаются огнями, знакомое Caffe Caffe, вилла и ресторан Drago, горящие глаза проносящихся автомобилей, закутанная в облака луна.

Сан-Стефан еще не спит. Мы поднялись мимо уютных ресторанчиков, столики которых расположены у дороги (точнее дорожки), по которой чаще ходят, нежели ездят. Расслабленные люди пьют вино, кофе, курят, разговаривают, очень тихо и душевно, этакие ночные посиделки.

Еще несколько шагов и мы у ворот виллы, утопающей в экзотических цветах и свете фонарей. Нам сюда.

Лежаки с теплыми одеялами на террасе, тарелка фруктов, сочная дыня, бутылка вина, впечатления за день. Оранжевый свет изнутри уютного номера, приоткрытая дверь, теплые камни пола. Сон. Завтра — на Скадарское озеро.


Другие очерки о Черногории

www.prodesign.ru | раздел Travel

© Автор материалов: Сергей Пронин. Перепубликация возможна только с письменного разрешения автора.