Сергей Пронин | Черногория 2013: День пятый. Прогулка в Пераст

Черногория | 21-28.07.13

День пятый. Прогулка в Пераст

Маршрут: Рисан—Пераст

Первая половина дня прошла в купаниях. Вода значительно потеплела, Арсена Сергеич даже сам зашел по пояс. А Старшой таскал на берег гроздочки мидий, которые со стороны напоминали клубки водорослей.



Народу полтора десятка. В море и вообще почти никого. Сходили еще раз отобедать в ресторан «Рисан». Взяли кастрюлю мидий в овощах, рыбу Сан-Пьер, а детям — полюбившийся им шашлык. Пиво? Ну, с пивом тут не особо разнообразишься — разливной Ник. Что это за Сан-Пьер, узнал позже, второе его название — солнечник. В интернетах описана легенда, как эту рыбу выловил с глубин сам Святой Петр, причем голой рукой. Во как! Учитывая и другую информацию, о том, что солнечник ходит на глубине 300-400 метров, следует признать — у Святого Петра были длинные руки! На вкус эта рыбеха оказалось совершенно заурядной (хотя ко всем остальным блюдам придраться нельзя — отлично).



После отдыха в парке у церкви, мои окончательно разморились и пошли спать. Небо чуть закрылось облаками, и я подумал, что это подходящий случай посетить Пераст, старый морской город в трех-четырех километрах от Рисана. На автобусе — минуты две езды, но сходить пешком было интереснее, пока не печет, да по пути еще и в монастырь Банья заглянуть. Всю дорогу через сотню-две метров встречаются отдыхающие, которые ценят уединение. Оставить машину на обочине, спуститься к камням и отдыхать себе в удовольствие.



Свернул на ярус выше, по указателю к монастырю. Гранатовые цветы склоняли ко мне свои бутончики и благоухали ароматами. На узкой дорожке было оживленно — пузатенькие кузнечики высоко подпрыгивали то здесь, то там.



За оградой копошились куры, гордый молчаливый петух без хвоста стоял чуть поодаль.

У дверей в очередной раз был облаян собачушкой, которая вдруг завиляла хвостом и подошла поласкаться. За собачкой вышла и старая монашка с приятным лицом. С теми же приятными манерами она сообщила, что войти в монастырь никак нельзя. В общем, женская баня от женской Баньи не сильно отличается. Осталось только поклониться и пойти обратно. Вдруг в траве что-то заерзало... черепаха!

Она все пыталась забраться в горку. Сделав портрет, подсадил ее на местечко повыше. Каска на ножках тут же уползла в траву. Ну, не монастырь, так черепаха, тоже неплохо — подбодрил я себя. С дороги есть еще один вход, но, оглядев сквозь листву незамысловатые контуры, подумалось, да и ладно, чего уж там особенного.

У камней внизу два парня сидят на плите, между ними гора черных скорлупок — мини-мидийная станция. Тропинка вдоль шоссе иногда переходит на кромку высоких бетонных стен с острыми камнями внизу, иногда кромка закрыта плотной листвой кустарников. По вечерам тут ходить нужно еще более осторожно (могут не найти), а лучше — по шоссе, когда нет автомобилей. Завиделись два знаменитых острова, описанные в турпроспектах почти с тем же рвением, что и остров Св.Стефана.

Левый остров — Св. Георгия, принадлежащий бенедиктинскому аббатству, правый — рукотворный, Госпа од Шкрпела (Мадонна на рифе). Времени было не так много, поэтому я решил посвятить его не островам, а городу. Лишь позже узнаю, что в храме Мадонны размещена целая галерея, ну, будет причина посетить острова в другой раз.

А вот и дорожный знак Perast. Дорога уходит от основной дороги резко вниз, поэтому Пераст виден только тому, кто в него вошел или въехал.

У входа большое количество велосипедов для аренды, но в этом городке они бессмысленны (зато их никогда не найдешь там, где они нужны!) Пераст мне понравится, это сразу стало ясно. Здесь не вырывалось из вида ни одно здание — все гармонично, как-то правильно, провинциально, красиво, уютно и тесно, и тут же просторно и... снова уютно! Весь Пераст состоит из единственной набережной улицы, от которой вверх уходят крутые ступенчатые марши, в чем-то напоминая Херцег-Нови, но гораздо миниатюрнее и милее. Каждая череда ступенек в свою очередь растекается на проходы к квартирам и виллам. Я подумал, что торопиться мне сегодня некуда, а потому решил вдоволь избродить эти дороги наверх.

Львы со дворца Буйовича напомнили своих меньших декоративных собратьев с острова Вир. Впрочем, в конце главы мы еще вернемся к этому роскошному зданию. Первый же подъем по ступенькам привел к высокой башне — церкви Богоматери Розария от 1690 года.

Досадно, оказалось, что пройти можно сквозь нее только по первому уровню, вход же на остальные был с противоположной стороны, с запертой калиткой.

Следующая — церковь Св.Марка с тремя фигурами на крыше и венецианским львом на фасаде (1760).

Своими деталями это здание словно предрекает скорую кончину Венецианской республики, все какое-то кривенькое и несуразное: розетка, разделенная словно на глаз; чудковатые скульптуры; не очень-то анатомичный лев. Жаль, не удалось попасть внутрь. Зато совсем скоро мне пришлось прилично задрать голову. Главный храм Пераста! Церковь Святого Николая (1616) и 55-метровая колокольня (1691)!

Wiki-справка: В 1691 году архитектор Иван Скарпа с острова Хвар, прозванный «Крестителем», построил рядом с церковью колокольню смешанного романско-барочно-ренессансного стиля, самую высокую на восточно-адриатическом побережье (55 метров). В 1713 году братьями Вицко и Матией Змаевичами для неё был пожертвован главный колокол, а в 1797 году добавлены два малых. Часы были привезены из Венеции и установлены в 1730 году. Надпись на колокольне гласит, что она построена в честь избавления от турецкой угрозы после взятия венецианцами Херцег-Нови и Рисана.

Забрался в колокольню. Вход один ойро. Винтовая лестница делает 5-6 витков, прежде чем достигает площадки с колоколами. На некоторых пролетах центральная часть кладки обрушилась, и там зияют проемы в полметра. Это наводило на мысль, что и остальные камни, возможно, держатся не сильно прочно. Ржавый часовой механизм и две здоровых каменных гирьки запокоились навсегда.

Наверху никого. Три больших зеленых колокола висят на швеллерах. Не удержался — взялся рукой за тяжелый язык с бойком и легонечко ударил о стенку среднего колокола. Раздался очень мягкий и ровный венецианский гул двухсотлетней выдержки. Здорово! Тут же снизу послышался приближающийся топот детских ног, а затем и оправдывающийся голос: «Мам, это не я!»

Виды с колокольни великолепны во все возможные стороны. Маленький и очень красивый городок, в котором бы обязательно надо провести несколько дней и ночей.

В закоулке встретил кошачьего кардинала.



Забрался по крутой каменной лестнице еще выше и оказался в высоком жилом дворике, где под молчаливое равнодушие еще одной кошки вновь был облаян моськой.





Каменные улочки и бесчисленные кошки, диковинные рельефы, разрушенные колоколенки и дворики с лодочками...
Эх, до чего ж здесь хорошо! Солнце уже направлялось за гору, его свет приобрел истинно золотые оттенки, город заиграл еще более живыми красками.

Набережную улицу имени Марко Мартиновича можно не торопясь пройти за десять минут — вот я уже на самой окраине. Прошел еще дальше, здесь, на пару метров ниже дороги, длинная бетонная площадка для купания. Пять человек на сто метров! Разделся и занырнул в воду. Дно уходит достаточно быстро, вода не такая прозрачная как в Херцеге, но все равно очень приятная. Вылез на пирс, смотрю в воду, а там, у самых ног моих проходит группа здоровых рыб, толстенных, в фут-полтора длиной! Вот бы Ольгу с удочкой сюда! Или Святого Петра, с его-то загребущими руками...

На обратной дороге я как мог медленнее доплелся до ресторанчика Armonia, со столиками на самом берегу. С удивлением в списке разливного увидел Lasko, то, что в баночном варианте понравилось на хорватском Вире, и тут же заказал кружку. Напротив — пожилая пара. Очень трогательно смотреть на людей в возрасте, сумевших сохранить любовь и молодость в глазах. Вскоре они ушли, и на их место пришла пара чуть помоложе, тоже в романтичном настроении. Редкими глотками я пил пиво, разбавленное солнцем, оно играло в моей кружке удивительными искорками, в такт морским бликам. Это моменты наслаждения — спокойствием, неторопливостью протекающей вокруг тебя жизни, незнакомыми влюбленными людьми, о которых ты ничего не знаешь. Здесь и с пустой кружкой можно сидеть до ночи.
Я обернулся на дорогу, а там — ватрогасцы! Разве мог не сфотографировать!

Пора было отправляться назад. Поймал солнце теперь и в фонарь того великолепного здания со львами. Решил получше рассмотреть дом... пропал еще на два часа и вышел только подгоняемый временем, чтобы вернуться домой не слишком поздно. Это оказался музей Пераста. Место где я бы хотел провести целый день.

Вход 2,5 ойро. На руках буклет с традиционно смешным русским переводом. В центре маленького зала стоит большая модель парусника под стеклянным колпаком.

Сотрудница музея — строгая тетка, но под просьбу все-же разрешает мне сделать несколько снимков кораблей, однако далее следует за мной как тень и следит, чтобы я не сделал больше ни единой фотографии. Почему это столь важно — не понимаю, и ладно бы экспонаты были представлены на сайте хотя бы в крошечном виде... Вот как теперь показать знакомым резчикам и корабелам всю прелесть музея? А поглядеть там есть на что!

В музее три этажа. На первом этаже представлены две модели парусников, собранных в 20 веке, всевозможные морские атрибуты, карты, книги, рукописные тетради, национальный костюм, сабли и шпаги с орнаментами, пистолеты и ружья. На втором этаже — картины, резной сундук-лавка, мебель, письма и грамоты, андреевский флаг, обращение Петра I.
В переходе со второго на третий — огромная модель современного корабля «Монтенегро», длинной метра в два. На третьем этаже — ордена, большая библиотека старинных книг, которые не представлены ни в какой электронной библиотеке, как мне сказала моя надзирательница. И тщетно пытался еще раз развести на фотографии резных лесных духов со старинных рам — дама была сама неприступность. Ну, хотя бы моделистам парусники отснял.

Экспонаты графики впечатляют, да в общем, как и все остальное — все же неплохо иметь возможность фотографировать наиболее близкие вещи. Золоченые книжные листы и орнаменты на оружии — это что-то! Кроме меня в музее были лишь еще два человека, русские папа с сыном, папа объяснял сыну очень многие вопросы и было приятно с каким интересом мальчик выслушивал отца. Когда я направился к выходу, тетка с явным облегчением закрыла все этажи, пока не дошла до первого. Музеемучительница и строгосмотрительница, настоящая фрекен Бока. А... тут до меня дошло, наверное музей закрывался, и этим можно объяснить ее нетерпение. Позже в сети все же найду сайт музея, информации и там довольно мало, но все же лучше, чем ничего.

В Рисан вернулся, когда стемнело. В двери дома записка: «мы на пляже». Через пять минут обнаружил свою банду у берега, на деревянных лежаках. Скинул майку и залез в теплую воду, подогретую вечерними рисанскими огнями.

Продолжение следует

www.prodesign.ru | раздел Travel | Черногория 2013, Девять лет спустя (Рисан + Котор, Херцег Нови и Пераст)