Сергей Пронин | Крит 2015 • На языке SUPскрита 2. День третий. В Ираклионе

Греция, о. Крит | 21.07—30.07.15

День третий. В Ираклионе

Маршрут: Агия Пелагия—Ираклион

Итак, третий день посвятили критской столице. В прошлый раз до нее как-то не дошло дело. Лучше было и в этот раз не попасть, ибо Ираклион откровенно не понравился. Нет, разумеется, здесь есть интересные места, но они почти полностью теряются в несуразности города. Вышли недалеко от набережной. Жара, автомобильные потоки, за рощицей мачт — крепость Венецианского порта, Кулес (начало XVI в.). Нас буквально глотает огромная постройка с арочными проемами — судоверфь (тоже венецианская). Ее кирпичная кладка впечатляет, а в тени так хорошо, что решаем до крепости и вовсе не ходить.



Буквально через две сотни шагов очутились на одной из главных туристических улиц — «25 августа», где я попутно пытался выхватить хоть сколько-нибудь интересные архитектурные детали. Сами дома здесь в подавляющем большинстве некрасивые. Но изредка встречаются и старинные порталы, кронштейны с характерным греческим остролистным акантом. Топорно, но хотя бы что-то.



Остановился у уличных торговцев дверными стучалками. Щит с позеленевшими железяками очень понравился, пока их разглядывал, продавщица на все лады меня убеждала, что это оригинальные изделия, буквально вырванные с мясом из древних монастырей и вилл, и вот по какой-то нелепой случайности продающиеся здесь за копейки... (например, за льва просили приблизительно 700-800 рублей). Точно такие щиты я встретил еще несколько раз на этой же улице. Разглядывая бронзовые кисти, вспомнил и про многочисленные мощи святых из рассказов Твена.

Прошли мимо небольшого собора святого Тита (с улицы походящего скорее на дом богача тех лет), затем мимо длинного красивого здания венецианской лоджии (начало XVII в.) — места проведения всяких торжеств и торгов. Можно сказать, это одни из немногих красивых исторических зданий, что пришлось видеть в Ираклионе. Получается, все гармоничное и красивое в городе сложилось именно в венецианскую эпоху. Зайдя внутрь, мы очутились в бесплатной фотогалерее критских красот — десятки и десятки крупноформатных снимков откровенно райских уголков острова. Повздыхали по прозрачным водам и дивным брегам... и еще сильнее захотели вернуться в нашу тайную бухту, однако вместо того снова окунулись в уличный зной.



Вышли. И тут же наткнулись на уличных «клоунов». Накрашенная мадам цыганского облика и несколько шпанят, снующих от прохожего к прохожему, вдруг метнулись к нам. Так можно и без кошельков запросто остаться, под их улыбки и навязчивое желание пообниматься. Пришлось грубо окрикнуть новоявленных друзей. В двух словах объяснил удивленному Максу, кто это есть и что им надо. Львы фонтана имени губернатора Морозини, удерживающие тяжелую чашу, скривили пасти в почти обезьяньих гримасах. Впрочем, их можно понять — воды-то нет. Делать здесь откровенно нечего.



С площади Морозини переместились на площадь Венизелоу. Из-за пальм выглядывала часовая башня крупнейшего собора Греции — Святого Мины (последняя треть XIX в.)! Что ж, идем туда, ибо кривомордые львы с размалеванными цыганами не вызывали желания задерживаться.



Собор и впрямь большой!

А это птицы мира, столь мной «любимые», очевидно, после набивания желудков хлебами господними, укрепляют крестный камень.



Внутри приятно, орнаментально, но как-то слишком современно что-ли, лубочно-технологично. Хотя, справедливости для, я отмечаю и лоджию, и этот храм, как лучшие строения из увиденных в Ираклионе.

Хотя мы и сильно проголодались, но ценники ресторана, что рядом с храмом, оказались и вовсе несъедобными. Ищем дальше. Пока шли кварталами не-двадцать-пятого-августа, увидел, насколько нелепо устроены улицы с автомобильным движением. Часто тротуаров нет в принципе. Машины паркуют бамперами к самым домам, отчего приходится идти буквально по проезжей части, в пыли и загазовке, рискуя быть задетым пролетающим мимо транспортом. Стены домов изуродованы каракулями. Приятным городом столицу Крита я бы не назвал даже с натяжкой. Сделав крюк, вернулись опять к набережной. Ведь там-то точно должны быть рестораны! Недорогие, с видом на чистое море, без вездесущных мотороллеров. Должны бы.. однако нашелся такой не сразу. Пришлось дойти опять едва ли не до крепости.

На нашу радость между причалами затесалось неплохое кафе. Пицца, пиво, коктейли... как хотели. Хоть здесь нас посетило умиротворение! С приходом аппетита уходила усталость, а то уже начинало думаться, что лучшее наше приобретение в Ираклионе — оливковые крема, купленные мам-Олей, которых якобы на Пелагии не было. Но это уже девочкины фишки, тут я пас, сижу молча, пью пиво, ем пиццу. И мне даже хорошо. Представьте, как детям стало хорошо! Городская прогулка по жарким и унылым улицам была им еще более в тягость, тут уж к бабке не ходи.

Скорее-скорее вернуться в нашу бухту! Сначала только хорошенько выспаться! И никаких дальних поездок, и никаких баночек с кремами! Я понял, арбузы, особенно вечерние, в Николасе — это такой антидепрессант, восстановитель добрых энергий. Наешься ими до того, что уже сам становишься зеленым в полосочку, выкатишься от столовой — да в огородные тропки, дышать и обниматься (впрочем, как это два арбуза могут обниматься?), и черное небо, подозрительно беззвездное, буквально высасывает из тебя все лишнее и суетное.

Продолжение следует

www.prodesign.ru | раздел Travel | Греция, Крит 2015 (Агия Пелагия, Ираклион)